Como si fuera un amuleto, Diego Guarnizo lleva alrededor del cuello un tejido guatemalteco blanco decorado con líneas coloridas. También un trozo de tela azul rey que él mismo llama su 'trapo', dos collares indígenas, otro elaborado a partir del proyecto de rescate artesanal Litoral y un pequeño mapa de Colombia creado por la artista paisa Helena Aguilar. Mientras conversa, señala un punto específico del mapa: el Parque Nacional Natural Chiribiquete, al que describe como 'la casa de la vida del planeta'. Su forma de vestir refleja una manera de entender la moda arraigada en el territorio, la historia y la artesanía colombiana.
Una colección que nace de la historia y la deuda con las mujeres
Durante años, Guarnizo ha investigado distintos momentos de la historia nacional para recrearlos en producciones audiovisuales. Ese recorrido, que recientemente lo llevó a trabajar en una producción sobre el almirante José Prudencio Padilla, despertó un interés por reconocer a las miles de mujeres que participaron en la construcción del país y que no ocuparon un lugar en los libros de historia. De esa reflexión nació 'Guadalupe', su más reciente colección, una propuesta que toma como punto de partida la estética republicana del siglo XIX para reinterpretarla desde una mirada contemporánea.
Padilla me despertó esa deuda que yo tenía con esas mujeres al final de la campaña libertadora. No estoy hablando de la Pola, ni de quienes aparecen en los libros de historia, sino de las madres que se quitaron la ropa y se la entregaron al Ejército Libertador.
Setenta piezas que cuentan una historia de libertad
La colección reúne 70 referencias entre vestidos largos y cortos, pantalones, bodies, abrigos, chaquetas, blusas, buzos y trajes de cóctel. Su lanzamiento incluye un desfile con 55 salidas en pasarela, donde se desarrollan los distintos capítulos de esta narrativa inspirada en la época republicana. El objetivo de la colección es que las prendas transmitan una idea de libertad que trascienda la moda: 'Quiero que las mujeres que las luzcan se sientan libres. Pero no la libertad del confort, sino una libertad de conciencia, de independencia', afirmó Guarnizo.
- Bordados elaborados mediante la técnica de tela sobre tela.
- Sombreros tejidos en palma toquilla por artesanos de Sandoná (Nariño).
- Aplicaciones elaboradas con conchas marinas intervenidas artesanalmente y bañadas en oro y plata.
- Cinco diseños desarrollados junto a Sofía Escobar Saldarriaga, pasante que hoy participa activamente en el equipo creativo.
El mar que llegó a Bogotá por Padilla
Las conchas marinas son uno de los elementos más llamativos de la colección. Aunque podrían parecer un recurso decorativo, detrás de ellas hay una investigación histórica y geológica. Durante el desarrollo de la colección, Guarnizo retomó estudios sobre la sabana de Bogotá, territorio que hace millones de años estuvo cubierto por el mar. Esa idea le permitió establecer un vínculo simbólico entre la capital y el almirante José Prudencio Padilla, cuya historia fue el punto de partida de la colección.
Una moda con identidad colombiana para competir en el mundo
Aunque las tendencias cambian constantemente, Guarnizo asegura que su interés está lejos de seguir únicamente los calendarios internacionales de la moda. A su juicio, la industria colombiana, después de consolidarse localmente, debe comenzar a construir una identidad propia para competir en el mercado internacional. 'Me siento con la responsabilidad de crear una moda que tenga identidad colombiana. No inspirada en lo que veo afuera, sino dándole el poder verdadero a lo que nosotros somos. Colombia merece ser reconocida por lo que es y los que nacimos en este país somos poderosísimos', afirmó.
El único lujo que Colombia produce hoy se llama artesanía.
Según Guarnizo, el verdadero lujo colombiano no reside todavía en las grandes marcas de moda, sino en los oficios artesanales que han sobrevivido durante siglos. Mientras las grandes casas europeas han construido su prestigio durante más de un siglo, los saberes ancestrales colombianos llevan cientos de años transmitiéndose de generación en generación, convirtiéndose en el patrimonio creativo más valioso del país. Por eso insiste en que el crecimiento de la industria debe ir acompañado del fortalecimiento de esos oficios y de una formación académica que enseñe a los nuevos diseñadores a crear desde la identidad nacional.